Adiós a un grande

Aquí dejo un vídeo homenaje a uno de los más grandes jugadores que han pasado por el Baskonia, el gran capitán, capaz de desquiciarte por momentos asi como darte grandes alegrías, sin duda el mejor 4 tirador de Europa... Ojalá le vaya bien en Brooklyn! En un par de semanas me acordaré de el cuando pase por su ciudad, Mostar....

Fiebre Maldini: El Alavés de 2001

Tologorri (1066 m.)

Otro sábado más ha tocado buscar cumbre, y esta vez, Héctor, Fernando y yo nos hemos decidido por una de las cumbres más elevadas de  la Sierra Salvada, el Tologorri. Hemos salido hacia las nueve de la mañana camino de Orduña, donde nos hemos desviado hacia Lendoñogoiti por una estrecha carreterilla infernal. Finalmente, hemos dejado el coche en el parking y hemos comenzado a ascender por una cómoda pista forestal, continuamente ascendente, sin apenas llanos, atravesando preciosos hayedos. Tras tres cuartos de hora por esta pista, en la que nos hemos encontrado la famosa "Piedra del cojo", hemos aparecido en la conocida como "Senda Negra" más por el color que suele tener su embarrada tierra que por oscuras leyendas. Esta senda es un estrecho y cómodo camino en mitad de una empinada ladera que nos acerca poco a poco al pico del Tologorri, con unas preciosas vistas a lo largo de todo el camino. Al final de la Senda Negra, y tras atravesar un portillo, sólo queda la última ascension de unos 15 minutos, quizás algo más dura, hasta la aérea cumbre del Tologorri. En las cercanías se puede visitar también la cascada de Gujuli (que hoy estaba más que seca) y el nacedero del Nervión, que aunque no he estado, debe de ser precioso, además del antiguo colegio, ya abandonado, de Izarra.

Hirumugarrieta (1430m.)

El pasado sábado, aprovechando el buen tiempo, nos acercamos Héctor y yo hasta la sierra de Aralar, en busca de nuevas cumbres. Llegamos al parking de Guardetxe y desde allá nos encaminamos por una cómoda pista hasta que nos desviamos por un camino más estrecho. Ésto lo único que nos supuso fue dar un pequeño rodeo, que no sé si sería atajo o rodeo, hasta volver de nuevo a la pista/carretera. Salimos del bosque para entrar en los verdes prados de Aralar, con nuestro objetivo en el horizonte. Caminamos bajo el sol, hasta que ya comenzó a ascender el camino, durante unos 30 minutos de comoda subida entre hierba y rocas hasta llegar a la cima de Irumugarrieta o Intzako Dorrea, a 1430m de altitud. La verdad que no seguimos para nada las indicaciones del camino en la subida, y tuvimos que mirar el buzón para saber en que coño de monte estábamos. La verdad que las vistas eran espectaculares, Balerdi, Malloak, el Txindoki al fondo... y un inmenso mar de nubes. Tras descansar un poco fuimos descendiendo de nuevo hasta Guardetxe sin mayor incidencia, y como ya se hacía algo tarde, decidimos parar en Goldaratz, pueblo donde me habían comentado que se comía muy bien y a buen precio. Nada más entrar, preguntamos por una mesa y nos prepararon una en 10 minutos, ya que no había sitio. A los diez segundos de sentarnos... botella de vino, de sidra y plato de espárragos en la mesa...aquí dejo el menú completo:
- Espárragos
- Morcilla
- Txistorra
- Sopa con fideos
- Alubias pintas
- Ajoarriero de bacalao
- Cordero asado
- Chuletón
- Enorme goxua
- Botella de vino, de sidra, de patxarán, agua y café

Precio: 24 euros por persona!!

Arpea

El pasado sábado, aprovechando uno de los primeros días primaveralesdel año, aprovechamos Leyre y yo para hacer una excursión y pasear un poco por el monte. Decidimos ir hasta la cueva de Arpea. Para llegar allá, hay que salir desde la fábrica de armas de Orbaitzeta, ruinosa y curiosa, con cierto encanto, a la que cuesta un rato y unas cuantas curvas llegar. No sé di fue por el destino o por qué, para llegar allí fuimos por el bonito embalse de Itoiz, que tanta polémica ha tenido siempre. Una vez llegados a la antigua fábrica, cogimos la pista que salía a la izquierda de la iglesia, que iba ascendiendo suavemente hasta los llanos repletos de cromlech y monumentos megalíticos desde donde se podía ascender facilmente a las cumbres de Urkulu y Mendilatz. Atravesando los llanos y un par de majadas después, nos encaminamos por una pista con las cimas de Errozate y el Orhi allí a lo lejos como telón de fondo. Después de unas 3 horas de caminata, bajo el sol, y acompañados de un grupo de pottokas, llegamos a un camino que bordeaba un desfiladero hasta llegar a la cueva de las lamias, Arpea. En definitiva, una agradable caminata de 6 horas sin ninguna dificultad que te permite disfrutar de las primeras cimas importantes del Pirineo Occidental. Totalmente recomendable!

ARF 2012 - Soundgarden - Black Hole Sun

ARF 2012 - Blue Oyster Cult - Don't fear the reaper

The Black Crowes "Jealous Again" (Live)

Albergues recomendados I

Tras volver de nuevo a las andadas y realizar otro nuevo interrail, esta vez con Leyre, iniciaré una nueva serie de entradas con los albergues que creo más recomendables en los sitios en los que he estado. En esta ocasión me centraré en tres ciudades centroeuropeas: Berlín, Praga y Budapest:
- PLUS Berlin Hostel: ubicado en una antigua fabrica, este gran albergue nos ofrece multitud de servicios. Desde piscina, a sauna o un restaurante italiano. Esta situado a menos de dos minutos andando de East Side Gallery, la zona mejor conservada del Muro de Berlín, y el metro está a escasos 5 minutos andando. A nosotros la verdad que nos tocó una habitación bastante grande, limpia, renovada, de altísimos techos, con una gran ducha... Parecía más una habitación de un hotel 3-4 estrellas que de un albergue y todo por 17 euros la noche. Eso sí, el desayuno no estaba incluído, pero por 5 euros había buffet libre. Y en las cercanías multitud de kebabs, hamburgueserías donde se podía cenar por menos de 3 euros.
- Adam&Eva Hostel: en Praga estuvimos en un par de noches en este bonito albergue, situado a orillas del río Moldova. Está ubicado en un antiguo bloque de pisos, ocupando dos apartamentos en el mismo edificio que los dueños, Adam y Eva. Nos tocó en un apartamento que lo acababan de renovar, con cocina, bañera, dos baños y una ducha. No hubo probelmas con el agua caliente y por 20 euros la noche, tenías por la mañana buffet con cereales, café, té, zumo, tostadas, nocilla, leche, mermelada, fruta...
- Pal's Hostel: es la segunda vez que iba a Budapest y la segunda vez que me hospedaba en este albergue, o más bien, red de pisos y apartamentos para mochileros. La primera vez nos llevaron a un moderno apartamento completamente equipado: habitación con cama de matrimonio, sofás cama, baño completo, cocina completa... Y en esta segunda ocasión era un apartamento algo más antiguo, pero impresionante, de techos altos, con 5 camas, un par de sofás, bañera, cocina completa, terraza y lo mejor: desde la misma cama se podía ver la Basílica de san Iván. Y todo por 16 euros la noche por persona!!

ARF 2012 - Lynyrd Skynyrd - Free Bird

ARF 2012 - Black Sabbath - Paranoid

Que ésto no muera

Dada mi falta de motivación, ganas, inspiración o tiempo que dedicarle a ésto, que mejor ocasión que la publicación de las primeras cabezas de cartel del Azkena Rock Festival 2012 de Vitoria Gasteiz: los clásicos Lynyrd Skyynyrd, uno de los máximos exponentes del rock sureño, y Black Sabbath, en la vuelta de Ozzy a nuestra querida Gasteiz. Ha empezado bien el ARF 2012, veremos si vuelven también los barbucias para convertir su directo en un clásico de nuestras juergas.

Se merecía un hueco desde hace tiempo...

Foals - Olympic Airways

Felices Fiestas!!

Foz de Lumbier

Aprovechando que tenía que quedarme este fin de semana en Pamplona, hemos cogido Leyre y yo esta mañana el coche para ir a conocer uno de los lugares más bonitos de Navarra: la foz de Lumbier. A medio camino entre Pamplona y los Pirineos, tras pasar por las faldas de la Higa de Monreal y casi llegando a Sangüesa se encuentra el pequeño pueblo de Lumbier, donde se juntan los ríos Salazar e Irati, responsables materiales de las foces de Lumbier y Arbayún. La más conocida quizás sea la de Lumbier, y hacia ella nos hemos dirigido por un pequeño camino que terminaba en un parking. Tras dejar el coche nos hemos adentrado por un camino por el que antes iba el ferrocarril, entre una inmensa pared y la profundidad de la garganta horadada por el agua. La pista estaba en muy buen estado, y atravesaba un par de túneles en los que casi hacía falta el uso de linternas. Las vistas impresionantes, con multitud de buitres sobrevolando nuestras cabezas y allí al fondo el río, donde te puedes pegar un baño en las zonas más tranquilas. Hemos continuado por la vía verde, pasando el Puente del Diablo, con la intención de volver por un camino rural, pero no lo hemos encontrado, llegando casi hasta Liédena, donde ya hemos decidido dar la vuelta y volver por la Foz, que bien merece una visita.

Montañas: Anboto

Por fin! Después de tantísimo tiempo queriendo subir a esta mítica cima, ayer sábado lo logramos. Quedamos a las ocho y cuarto de la mañana Óscar, Héctor y yo para salir camino del Santuario de Urkiola. El camino la verdad que ya merece la pena, bordeando la gran lengua del embalse de Urrunaga que casi llega a Otxandio y llegando poco después a lo alto del puerto de Urkiola, donde se encuentra el santuario. Allí en el parking nos encontramos a un elemento que de listillo pasó a prepotente y de prepotente pasó a maleducado, pero tras quitárnoslo de encima fuimos en busca de la cima de Urkiolamendi, desde donde ya había unas preciosas vistas del cresterío de Urkiola, el macizo del Gorbea, los bosques de Aramaio, Mugarre... Tras un pequeño descenso encontramos una cómoda pista que nos llevaría al inicio de la ascensión final al Anboto, corta pero exigente, entrando primero en un bonito hayedo y después ya sobre la roca caliza. Ha sido yo creo la única subida en la que he echado algo en falta unos bastones en los que apoyarme, ya que muchas veces tuve que utilizar las manos como apoyo. En poco más de 20 minutos de exigente subida llegamos ya a la antecumbre, desde donde ya las vistas eran impresionantes, viéndose caseríos y , pueblos como Arrázola mil metros más abajo. Ya no solo nos quedaba la última pala, el último esfuerzo que no era complicado, aunque sí que había que usar las manos y trepar un poco, y además impresionaba algo por los cortados que había alrededor. Ya en la cumbre descansamos un poco e hicimos las fotos de rigor, mientras que las nubes se fueron echando encima nuestro. Decidimos bajar por el mismo camino, dejando la cresta para otra ocasión, y en la bajada eché aún más en falta los bastones, ya que los muslos se me cargaron como en pocas ocasiones. Casi casi se puede decir que me costó más bajar que subir, pero en poco rato volvimos a las faldas del Anboto. A la vuelta decidimos desviarnos por un camino menos concurrido que nos llevó directamente a la fuente de Pol-Pol, fuente ferruginosa cuyo nombre surge del sonido del agua al caer. Ya sólo nos quedaba volver a subir el repecho de Urkiolamendi, que a esas alturas del día costó más de lo que debería, y la suave bajada por los pastos hasta el santuario de Urkiola. La verdad que para pasar una buena mañana es una muy bonita excursión, así que habrá que repetir para subir por nuevas rutas, crestear un poco, llegar a la cueva de Mari... Por último, dejare esta canción sobre Mari, la diosa que habita en las cuevas de Anboto.

Planes de finde: Norte de Burgos

Ya que parece que nos estamos animando los sábados a salir al monte, y que se habla de hacer una salida más paisajístico-cultural y menos montañera, comenzare con alguna que otra proposición. La cosa sería salir prontillo, camino de Miranda de Ebro, donde nos desviaremos hacia Fontecha y, poco después de Puentelarra, seguir la desviación que acompaña al Ebro camino de Sobrón. Podemos seguir la carretera que bordea el embalse del Ebro, pasando por la famosa y polémica Santa María de Garoña, hasta la primera para de interés: Frías. Es una pequeña ciudad (efectivamente, no es un pueblo, sino la ciudad más pequeña de España) amurallada y coronada por un impresionante castillo, donde también podemos encontrar un bonito puente medieval, así como casas colgantes similares a las de Cuenca. Tras visitar este pequeño y bonito pueblo, podemos seguir con la ruta hasta Pedrosa de Tobalina, tras pasar Trespaderne. Allí podemos ver el pequeño pueblo y la bonita cascada que forma el río Jerea. A otros 40km se encuentra Puentedey, un curioso pueblo que se encuentra en una especie de puente natural, pero quizás sea ya algo demasiado lejos para un día. A la hora de volver, creo que lo mejor es volver por el camino por el que iríamos, ya que la otra opción es seguir hacia el norte hasta llegar a Artziniega u Orduña, y de allí buscar ya la autovía de Altube camino de casa.

Montañas: Joar

El monte Joar (1419 m.) corona la sierra de Codes, en la frontera entre Araba/Álava, Navarra y La Rioja. Como parece que ahora nos ha entrado la vena montañera, el sabado volvimos a decidir pasar la mañana en la montaña, y nos decidimos por esta cumbre, menos conocida pero no por ello menos interesante. Salimos a las 9 de la mañana en dirección a santa Cruz de campezo, donde se iniciaba nuestra rutilla. Nos costó encontrar el camino adecuado, y después de perder media hora en un camino que no era, ya encontramos el que ascendía hasta la cumbre. Se puede decir que fue una subida variada, alternando caminos pedregosos, ascensos por hayedos, sendas al borde de barrancos, hasta algun camino casi bloqueado por helechos, el collado de La Plana... Pensabamos que no nos iba a costar casi, ya que habíamos leído que costaba hora y tres cuartos llegar a la cumbre, pero la verdad es que el desnivel era de unos 900m. y hubo algun tramo bastante largo de subida continuada, que si que se nos hizo largo. Justo antes de llegar a la cumbre, pasamos por un bonito collado que nos llevaba a un impresionante hayedo que suponía las últimas rampas antes del gran repetidor que coronaba la cima, quitando algo de encanto a las vistas que desde allí se podían ver. En la cima nos encontramos a dos hombres pintando el bonito buzón en forma de árbol, y algunos montañeros más, pero desde luego esta subida fue muchísimo más solitaria que en los montes más guipuzcoanos como Aizkorri o Txindoki, que estaban repletos de gente. Parece que ya le hemos cogido el truquillo a los montes de la zona, y a falta de Anboto (y yo Udalaitx y Aratz), habrá que ir pensando en acercarse próximamente a Pirineos en busca de retos mayores.

Montañas: Aizkorri

Ayer sábado volvimos a ir al monte Héctor y yo, y ésta vez tocó otro de los grandes, que sin ser el más alto es el que da nombre a Sierra de Aizkorri. Salimos a las 8 y media de Vitoria, y en vez de subir desde Araia, decidimos ascender desde el santuario de Arantzatzu. Llegamos a las 9 y media, y tras sacar unas fotos a la impresionante mole coronando un valle que es el dicho santurario, nos pusimos en marcha hacia las campas de Urbía. Un suave ascenso entre hayedos nos llevo en más o menos una hora hasta las campas, donde había una borda que hacía de restaurante-chiringuito, con unas vistas espectaculares. Allí, tras seguir continuar durante unos minutos un camino equivocado, encontramos el camino correcto y enfilamos ya las duras rampas que nos llevarían hasta la cima. Primero por verde praderas y más tarde por zonas rocosas, fuimos ascenciendo bajo el sol abrasador (mis rojos brazos lo recordarán durante toda esta semana) hasta llegar a la cima, a 1524 metros de altura, coronada por una ermita, la clásica cruz y un buzón en forma de hacha, haciendo referencia al nombre del monte. Desde allí, como no, había unas impresionantes vistas sobre Guipuzkoa, Bizkaia y Araba/Álava, pudiendo ver el pantano, la cima del Aratz, San Donato, Txindoki, Gorbea, Udalaitz, Anboto, la sierra de Elgea... y al fondo, los Pirineos. Otra buena cima para pasar la mañana, y más en un día tan bueno como el de ayer.

24/6: La noche del vino en Pamplona, con Russian Red

Montañas: Montejurra

Aprovechando los compromisos familiares en Villatuerta, el domingo pasado tuve la oportunidad de ascender a Montejurra (1044m.), famosa cima que domina Tierra Estella. desde Villatuerta nos costó llegar unos 15 minutos en coche hasta las faldas del monte. El ascenso no tiene perdida, con un único camino que, a buen paso, te lleva en unos 45 minutos a la ermita de San Cipriano. Se puede decir que Montejurra está formado por tres picos, aunque por falta de tiempo no pudimos más que ver el primero. Desde la cima había unas increíbles vistas: se podían distinguir el Moncayo, los Pirineos, Aralar, Andía, San Donato, Urbasa, Lokiz... además del pantano de Alloz, Tierra Estella y parte de la Ribera navarra. En Noviembre de 1873 los carlistas ganaron la batalla de Montejurra, y hoy en día cada mes de mayo se hace una romería hasta lo alto del monte, siguiendo las 14 cruces que representan las estaciones del vía crucis que se puede encontrar a lo largo de la subida. El 9 de Mayo de 1976, grupos ultraderechistas afines a Sixto de Borbón-Parma, hermano de Carlos Hugo (pretendiente carlista al trono), abrieron fuego durante la romería dejando dos muertos y multitud de heridos. Más allá del simbolismo histórico-político de esta montaña, supone una muy buena excursión mañanera, en la que despejarte durante un par de horas.

Spanish Sahara

Repúblicas Bálticas

Casi recién llegado del viaje, haré mención de Lituania, Letonia y Estonia. Es cierto que en apenas una semana, Héctor y yo tampoco nos pudimos empapar bien de lo que son aquellos países, aunque se puede decir que lo más turístico sí que lo vimos, a excepción de Trakai. Comenzamos el viaje en Kaunas, donde apenas estuvimos unas horas en las que deambulamos por la calle principal y vimos la iglesia de Soboras. El albergue por cierto (R Hostel), muy bien. Marchamos en una furgonetilla-bus hacia Vilnius, en un viaje que duro hora y poco, y que nos dejó en la estación de autobuses, a cinco minutos de nuestro nuevo albergue, el A Hostel, donde pudimos dormitar en cápsulas en plan panal de abejas. Fuimos a dar una vuelta por el casco antiguo, visitando la famosa Catedral, el castillo y otras bonitas iglesias. Tras tomar unas pintas, nos fuimos a descansar, ya que al día siguiente tocaban 4 horas de autobus, eso si, un lujoso autobus, hasta Riga. Llegamos a Riga y nos metimos en el primer antro de perdición que encontramos de albergue, aunque por 10 euros la noche...tampoco se puede pedir más. El Old Town Riga Hostel era una especie de irish pub con dormitorios en los pisos superiores, llevado por un clon del camello de Sid (para los que vieron la serie Skins), en el que había bastantes goteras. Tras pasear por el centro, ya más lleno de turistas, tomamos un par de pintas y descubrimos la happy hour del hostel. Pasaron las horas haciendo nuevas amistades: Toru el japo, los elegantes holandeses.... Al día siguiente nos dimos la gran paliza andando, y tal era el cansancio que nos planteamos hasta ir al cine a ver una peli, aunque no sabíamos si sería en inglés o en letón, así que desechamos la idea. Hicimos hora y finalemnte fuimos a albergue, donde descansamos lo que un jodido y borracho canadiense nos dejó (raro eso de ducharse a las 2 de la mañana, y más en un baño como ese). Al día siguiente, un bus menos lujoso nos llevó hasta Tallinn, donde el dueño del anterior albergue nos advirtió de que los albergues estaban ocupados, y que mejor era que fueramos directamente a un hotel. Dicho y hecho, al final encontramos el Park Inn, a muy buen precio y con una increíble habitación de 3 estrellas. Dejamos las cosas, nos pegamos una ducha, que ya era necesaria, y nos fuimos a conocer la bonita y medieval ciudad de Tallinn. El centro era precioso, pero nos encontramos con una gran cantidad de turistas, ya que era fin de semana y la gente de los países colindantes se desplazan a Tallinn para salir, ya que es bastante más barato. Subimos a la colina donde están los edificiones más importantes y además pudimos comprobar que las vistas eran preciosas. A nada que te sales del casco histórico se puede comprobar como la arquitectura soviética inunda todo, con inmensos hoteles utilizados antaño por la KGB o grandes moles de cemento utilizadas como terminales portuarias. Es de destacar el serio problema que tienen aquellas gentes con el alcohol, ya que se puede ver a unos cuantos personajes dando tumbos por la calle botella de vodka (en botella de plástico para disimular, eso sí) en mano.
En definitiva, los países bálticos están llenos de contrastes, tanto por la diferencia de clases, como por el cambio que hay de lo medieval a lo soviético. Tendrán bastante más para ver que lo que nosotros vimos, y aunque no puedan ser reconocidos como una visita imprescindible, sí que tienen su encanto. Y pueden servir como no como punto de partida para conocer otros lugares como Helsinki o San Petersburgo, que quedan bien cerquita. De volver, esa sería mi idea!

SOCIETY

Montañas: Legunbe

Ayer sábado volvimos al monte. Nos juntamos Óscar, Fer, Héctor y yo y nos dirigimos por la N-1 dirección Alsasua hasta la salida de Egino/Andoin, donde nos desvíamos hasta Ibarguren, punto de inicio de nuestro bonito paseo. Desde allí partía un bonito camino que atravesando los bajos bosques desembocaba en una cuidada calzada romana, que si bien puede parecer que hace más cómoda la subida, en la bajada te deja los pies algo tocadillos. Circunstancias sin importancia. La calzada nos llevó al alto de Urbasa, donde el camino se allanaba y surgían ya los verdes prados. Allí nos dirigimos por una carreterilla hasta encontrarnos por una pareja a la que preguntamos dónde se encontraba Legunbe (1129 m.). Nos mandaron hacia una valla, a la que debíamos seguir hasta que hubiera un paso para donde poder cruzarla y ya encaminarnos por el cresterío hacia la cumbre. El camino ya no era muy exigente, aunque sí que se notaba que era poca la gente que lo frecuentaba, al estar en muchas partes lleno de maleza. Poco a poco fuimos ascendiento y comenzamos a avanzar por las crestas de la Sierra de Entzia, y tras una hora de camino más o menos, llegamos a la cima de Legunbe. Es característico de esta cumbre el estar situada en la muga entre Álava y Navarra, separadas por una valla que a su vez separa Entzia de Urbasa, y el estar formada por dos cumbres, una alavesa y otra navarra, separadas por unos 40 metros. Entre ambas cumbres encontramos una pared en la que se ve un curioso agujero, el conocido como Ojo de Legunbe, que deja ver allí abajo el fondo del valle. Tras comer un poco en la cumbre, beber algo de sidra y echar las fotos de rigor, nos encaminamos poco a poco hacia Ibarguren, donde ya cogimos la furgoneta para volver de nuevo a casa.

Y en unos días...

Pripyat

Situada en el norte de Ucrania, esta ciudad fue inaugurada en 1970 para potenciar la industria energética soviética. El buen clima, las buenas comunicaciones, el suelo fértil... hicieron que su población creciera rápidamente. Pripyat era una de las ciudades soviéticas más agradables donde vivir, diseñada para ser la ciudad del futuro. Pero el mismo motivo por la que fue construida fue la causa de su abandono y destrucción. El 26 de Abril de 1986, el reactor de la cercana central nuclear de Chernobil se sobrecalentó al realizar unas pruebas para aumentar su seguridad, y finalmente se produjo una explosión de hidrógeno. que supuso la muerte directa de 31 personas y la evacuación de 135000 personas, además de los graves efectos en las generaciones venideras. El gobierno soviético calló, y el accidente fue descubierto cuando la radiación ya había llegado otra central en Suecia. Hoy en día, la ciudad está abandonada, formando parte del área de exclusión, aunque hay quien ha vuelto a su ciudad haciendo caso omiso del peligro que supone. No obstante también supone un elemento turístico, recomendándose el uso de un dosímetro y el no pernoctar en edificios abandonados, por el peligro de derrumbe, la higiene, y la presencia de animales salvajes. La verdad que las imágenes son impresionantes: una ciudad fantasma, llena de grandes edificios soviéticos abandonados, la famosa noria de la feria... Con todo esto, he visto que los vuelos a Kiev desde Madrid tampoco son demasiado caros, y la verdad que Kiev parece que tiene bastante para ver. Así que un año de estos... igual hay que pasarse por allá!

Montañas: Txindoki - Larrunarri

Ayer domingo, por fin, sí, después de tantos meses y hasta años anunciándolo, subimos mi amigo Héctor y yo al Txindoki, cima que domina el Goierri guipuzcoano. El Larrunarri (lo de Txindoki se debe a una borda que existía en sus faldas, y que al final dio nombre a la montaña) es la cima más característica de la Sierra de Aralar, no por ser la más alta, si no por su representativa forma piramidal. Salimos a las 8 de la mañana camino de Ordizia, donde nos desviamos hacia Zaldibia y de allí a Larraitz, donde se encuentra el parking que da acceso al ascenso a la montaña. Fuimos despertando al ritmo del folk irlandés y nos quedamos algo acojonadillos al ver la silueta del Txindoki (1348 m.), ya que desde abajo hay un desnivel de casi 1000 metros. Pero bueno, llegamos a las 9 y nos pusimos manos a la obra, con la mochila al hombro, y las piernas deseosas de cuestas. Seguimos el ancho camino, muy bien indicado y más transitado aún, y fuimos ascendiendo en contra del fuerte viento. Llegamos a un punto donde había que atravesar una de las múltiples vallas que había, y en vez de seguir por el camino indicado, Héctor se fijó en que había gente que seguía un caminillo algo más directo aunque también más duro, y decidimos acortar por allí. No voy a negar que esa subida se hizo dura, muy dura, porque era pendiente arriba sin apenas zigzaguear, pero también veíamos que el otro camino si que daba algo más de vuelta. Así que tras unos cuantos descansos, llegamos a una zona de subida más rocosa que nos llevó directamente a la ansiada cumbre del Larrunarri. Descansamos, hicimos las fotos de rigor, admiramos los pastos de Aralar y comenzamos la bajada, esta vez por el camino bueno, bajando por el collado de Egurral, y en unas dos horas, aguantando la solana que había, llegamos de nuevo al parking. La bajada se hizo algo larga, quizás por el cansancio o por el calor, y aunque hoy las agujetas en los muslos me recuerdan lo que costó subir, he de decir que es una ascensión que merece muy mucho la pena. Ahora el siguiente gran objetivo: Anboto! A ver si nos cuesta menos tiempo intentar subirlo que el Txindoki!

Bizardunak

Hace unas pocas semanas tuve el honor de acudir al concierto de estos borrachuzos navarros, y quedé gratamente sorprendido. Ya desde que estuve por tierras irlandesas, allá donde reina el verde y el gris y donde llueve Guiness y whisky, me picó el gusanillo de la música folk irlandesa. Allí vimos alguna actuación en directo en varios de los muchos pubs que había, y comencé a escuchar The Pogues, The Dubliners... etc etc. Y la verdad que a esta música el euskera le sienta muy bien, como ya demostraron en sus años Sorotan Bele. Entonces fue cuando mi amigo Héctor me comentó de ir al concierto de Bizardunak, a los que apenas había escuchado. Sinceramente fui al concierto sin conocer practicamente ninguna canción... pero menudo directo! Comenzaron con los típicos ritmos irlandeses, unas cuantas versiones de canciones típicas irlandesas y poco a poco la cosa se fue desmadrando, según la cerveza se iba agotando. Pero había mucha cerveza por consumir y parecía que no se iba a acabar nunca, así que la borrachera de "los barbudos" era ya bastante espectacular. Su música ya no era la mejor del mundo, pero como ellos mismos dicen, priorizan otras cosas en sus directos y la verdad que yo, me lo pasé como en muy pocos conciertos me lo había pasado antes. Así que este grupillo de folk radical, con sus letras que no dejan títere con cabeza, sus alegres ritmos y su impresionante directo, se abrió un pequeño hueco en mis grupos preferidos. Aquí os dejo una pequeña muestra de lo que son sus directos.

Esta noche... con dos cojones otra vez!

Grandes momentos del deporte alavés III

Corría el año 1998, con nuestro querido Deportivo Alavés en Primera División, en aquella liga que finalmente ganó el F. C. Barcelona, en la que Rivaldo y Raúl pelearon por el Trofeo Pichichi, que finalmente se llevó el brasileño. La temporada como casi siempre acabó con sufrimiento, pero finalmente el Glorioso consiguió salvarse y lograr la permanencia con 40 puntos, uno más que el Extremadura, equipo que acompañó al Villareal, Tenerife y Salamanca en el descenso a Segunda División. Pero hay algo que será recordado por siempre todos los aficionados alavesistas: el partido contra el Valencia en Mendizorroza. Y no porque fuera un partidazo, sino porque se vivió uno de los episodios más surrealistas de la historia del alavés, quizás la jugada que más asombro y risas haya provocado en las gradas de Mendizorroza. Sobran las palabras teniendo semejante documento audiovisual. He aquí el vídeo del mítico penalti de Iván Rocha. Disfruten!

Montañas: Cruz del Castillo

Hoy domingo, por fin, hemos ido al monte. Y no, no hemos ido al Txindoki. Hemos elegido Héctor y yo, bueno, más él que yo, la Cruz del Castillo (1432m.), uno de los picos más altos de Álava, situado en la Sierra de Cantabria. La decisión de ir al monte hoy, como muchas decisiones en esta vida, fue tomada ayer entre kalimotxo y kalimotxo, y la verdad que yo no estaba muy animado en un principio. Pero parecía que el clima del norte iba a dar una pequeña tregua hoy, así que había que aprovechar la ocasión para hacer una pequeña salida. Así que hoy tocó madrugar, para encontrarme con la sorpresa de una tremenda niebla aquí en Vitoria. Para una vez que nos animabamos, había que seguir adelante con el plan así que para Lagrán que fuimos! Nos acompañó una densa niebla durante el puerto de Vitoria y casi hasta llegar a Lagrán, a los pies de la Sierra de Cantabria, pero bueno, para cuando dejamos el coche ya había despejado el día. La subida duró hora y media, atravesando bonitos robledales y hayedos, para después llegar a una zona más despejada y más aérea, con unas increíbles vistas, donde la nieve ya empezaba a hacer acto de aparición en los bordes y en algún tramo del camino. Al final llegamos al collado que precedía a la cima, donde ya azotaba bien de aire, y desde donde sólo quedaba un pequeño pero escarpado tramo para llegar a la cruz que coronaba la cima. Cruz colocada por M. Iradier, familiar supongo de Manuel Iradier, allá por 1963. Desde allí las vistas impresionaban: justo debajo Laguardia y las bodegas de alrededor, se veía toda la Rioja, la Montaña Alavesa, el Gorbea, Anboto, Aizkorri y Aratz, a los lejos Pirineos y Picos de Europa... Después de un pequeño rato, haciendo las fotillos de rigor y demás, nos dispusimos a bajar, algo más complicado por el barro que había. Además coincidimos con una excursión de unas 80 personas según nos decían, así que nos pasamos con el "aupa" toda la bajada, que al final se hizo menos larga de lo esperado, aunque eso sí, algún buen resbalón ya hubo. Pero bueno, para hacer tanto tiempo que no iba al monte... habrá que ir más a menudo!!

Proyectos: Montenegro y Albania

Hace poco pude leer en una web que uno de los mejores destinos turísticos del mundo era, para mi sorpresa, Albania. Hace año y medio tuve la suerte de estar relativamente cerca, en Croacia y Bosnia, y la verdad es que aquella zona me cautivó. Así que mi cabeza comenzó a funcionar y se ha puesto a imaginar un nuevo viaje. Mi idea sería ir hasta Dubrovnik en avión, y desde allí coger un autobus que fuera hasta Kotor, ya en Montenegro. Kotor es un pequeño pueblo costero, de unos 1500 habitantes situado en las profundidades de una alargada bahía, entre inmensos acantilados, rodeado por una impresionante muralla y ya convertido en Patrimonio de la Humanidad, así que me imagino que ya será bastante turístico. Desde Kotor se cogería otro autobus que nos llevara a Budva, pequeño y precioso pueblo de la costa del Adriático, quizás menos conocido pero parece que con el mismo encanto que Dubrovnik. Y desde allí ya se podría ir hasta Pogdorica, capital de Montenegro, que podría servir de última parada antes de internarse en tierras albanesas. Y la primera ciudad donde parar bien podría ser Shkodra, situada a orillas del lago Skadarsko, impresionante por cierto, desde donde atravesar el país y llegar a Berat, antiquísima ciudad y quizás una de las más bonitas de Albania. Por último se podría ir a Tirana, capital albana desde donde regresar del que podría ser este maravilloso viaje.... Quién se apunta??

Y ésta no podía faltar en este par de semanas...

Un poco de optimismo a pocos días de la libertad

Tan solo un mes para... JAILBREAK!!

Malta

Como últimamente parece que se está poniendo de moda, escribiré un poco de ese pequeño país del Mediterráneo que pude visitar en semana Santa de 2008: Malta. Se trata de un conjunto de islas de las que destacan la propia Malta, Comino y Gozo, éstas dos últimas bastante más pequeñas. La isla principal tiene unos 20km de lado a lado en su diámetro mayor, así que realmente no hay gran cosa para ver; yendo con mis padres estuvimos 6 días y vimos casi todo, por lo que en un viaje normal con 4 días bastaría y sobraría. La capital de Malta es La Valleta, que se puede decir que es el centro histórico, mientras que en sus alrededores se encuentran Sliema, las Tres Ciudades, St. Julians... donde están casi todos los servicios turísticos. La verdad que es una ciudad con muchísima historia a sus espaldas, ya que ha sido ocupada por caballeros templarios, otomanos, británicos... y es que se trata de un gran punto estratégico dentro del mar Mediterráneo. Y tanta historia se nota en la arquitectura, los edificios, las impresionantes murallas... Pese a ser una pequeña isla, la costa es muy irregular, con multitud de bahías, por lo que puede costar llegar a pie de un sitio a otro. Hoy en día Malta se ha hecho más conocida como lugar de intercambios veraniegos donde aprender inglés, ya que es un sitio relativamente barato, con buen tiempo y con bastante movimiento nocturno. La verdad que a mí, al igual que a algun otro turista que coincidió con nosotros, me recordaba en cierta medida a Cuba, quizá por el estado de "decadencia" de sus casas, que también le daba su encanto, o por la pequeña sensación de caos que reinaba en la ciudad.
Respecto a otras cosas que ver en la isla, creo que una de las cosas obligadas es coger un barco turístico, ya sea el que te enseña La Valleta y las Tres Ciudades, o el que te da la vuelta a toda la isla, parando en Comino (de allí viene la especia), y pasando por los acantilados de Dingli, Blue Grotto, o Blue Lagoon. Hay que decir que pese a ser una isla, Malta tiene poquísimas playas, y la mayoría se encuentran en el norte de la isla, en la zona de Mellieha. También nos acercamos a conocer el pequeño pueblo de Mdina, con un bonito casco antiguo medieval, lleno de estrechas callejuelas donde perderse; pasamos de refilón por Mosta, donde hay una de las cúpulas más grandes de Europa, que además sobrevivió a los bombardeos de la II Guerra Mundial (cayó un proyectil de 500kg que ni explotó, ni consiguió derruirla); y finalmente fuimos a Marsaxlokk, un bonito y colorido pueblo pesquero situado en el sur de la isla.
Hay que decir que en Malta se come bien, gracias en parte a la influencia italiana, ya que Sicilia se encuentra a unos 100km mar adentro hacia el norte. Una idea que creo que estaría bastante bien, sería recorrer la isla en bicicleta, aunque el tráfico puede que resultara algo caótico, pero las distancias creo que son perfectas para ese plan. Todo se andará!!